Частные интерьеры (интерьер дома, интерьер квартиры). Общественные интерьеры (кафе и рестораны, торговые центры, офисы, отели и гостиницы). Фасады домов. Бишкек, Кыргызстан.

Частные интерьеры

Инженерные коммуникации-1. Освещение и электроснабжение.

     Этой статьей я начинаю цикл статей, посвященных Инженерным коммуникациям, которые являются очень важным компонентом жилища, – от них зависят его нормальное функционирование и Ваши комфорт и самочувствие. К инженерным коммуникациям относятся:
• система электроснабжения и освещения;
• система водопровода и канализации;
• система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
• телекоммуникационные (несиловые) цепи – телефон, интернет, телевидение, видеонаблюдение, мультимедиа, пожарная и охранная сигнализация.

     Очень важно, чтобы все инженерные коммуникации были правильно смонтированы. Я рекомендую, для Вашего же спокойствия, сделать ревизию уже имеющихся инженерных коммуникаций. Возможно, Вы захотите расширить их комплектацию, поэтому, рассмотрим их подробней и начнем с Системы электроснабжения и освещения. Надеюсь, электрики-профессионалы снисходительно отнесутся к умышленно непрофессиональному, максимально популярному, изложению информации.
     К этой системе предъявляются самые жесткие требования, т.к. нарушение норм электробезопасности может привести к самым серьезным последствиям. Все нормы электробезопасности регламентируются Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), ГОСТами и Сводами Правил (СП). На сегодня актуальны 6-е издание ПУЭ и некоторые главы из 7-го издания (2013 г.), которые можно скачать ЗДЕСЬ >>> (сейчас готовится 8-е издание, которое будет иметь силу межгосударственного (для стран СНГ) нормативного документа). Этот документ содержит более 450 страниц, кроме того, некоторые положения ПУЭ, СП и ГОСТов не совсем «стыкуются» между собой и реальностью, поэтому, для экономии Вашего времени, сделаю «выжимку» полезной информации изо всех нормативных документов. Я уже рассказывал (см. статью «Покупка жилья – на что обратить внимание.»), какие нарушения могут ожидать Вас при покупке жилья. Будем считать, что у Вас уже есть Электромонтажная схема, подготовленная Дизайнером или Вами самостоятельно (см. статью «Дизайн и ремонт квартиры. Финансовое планирование.»).

Освещение. Основные параметры осветительных приборов (ОП).

     Начнем с источников освещения. Сразу оговорюсь, что здесь и в других статьях будем говорить только о светодиодных источниках, которые в ближайшем будущем полностью вытеснят все остальные (за исключением некоторых, очень специфических, областей применения). Для этого имеется ряд причин – высокая энергоэффективность, большой срок службы (до 50 000 часов против 1 000 часов для ламп накаливания и 3 000 часов для газоразрядных ламп), компактные размеры, отсутствие вредных веществ (например, паров ртути, как в люминесцентных лампах), гарантированный спектр излучения, работа в достаточно жестких условиях (встряски, вибрации, работа при напряжении питания от 85 до 265 В, широкий диапазон температур окружающей среды – от -40°С до +50°С). Для обозначения светодиодных излучателей распространена международная аббревиатура LED – Light-Emitting Diode (СветоИзлучающий Диод (СИД)). Я не хочу отвлекаться от основной темы, поэтому, если есть желание получить больше информации по LED-светильникам, рекомендую зайти на специализированный сайт – https://lampaexpert.ru.
     В настоящие время есть светодиодные аналоги практически всех остальных, устаревших, светильников: лампы со стандартными цоколями Е14 (устаревшее название – «миньон») и Е27, светодиодные ленты, трубки и панели, направленные, т.н. «спотовые» (от англ. spot – пятно) наружного и внутреннего (софиты) монтажа и даже целые люстры с возможностью дистанционного управления яркостью и цветом освещения.

Светодиодные источники освещения

     Прежде чем перейти к вопросу выбора светильников (по мощности, цвету и др. параметрам), кратко изложу небольшую порцию информации из курса физики. Мощность любого Осветительного Прибора (ОП) характеризуется величиной Светового потока (Ф), который измеряется в Люменах (лм). Чем больше световой поток, тем более ярким мы видим источник света. Световой поток от нескольких источников света равен сумме световых потоков каждого из источников. Но, на сколько светло или темно в помещении, мы ощущаем по воздействию светового потока на окружающие нас предметы, т.е. по Освещенности (Е). Освещенность – величина, равная отношению светового потока, падающего на поверхность к площади (S) этой поверхности – Е = Ф/S, измеряется в Люксах (лк) – 1 лк = 1 лм / 1 кв. м. Обратите внимание на то, что в процессе эксплуатации ОП его световой поток может постепенно падать – тем меньше, чем солидней производитель. Срок службы ОП – статистическая характеристика, поэтому наиболее добросовестные производители, указывая срок службы ОП, указывают еще 2 величины: В – вероятность падения светового потока и L – возможный уровень светового потока при достижении указанного срока эксплуатации. Например маркировка B10 L80 50 000 h означает, что у 10% данного ОП возможно снижение светового потока до 80% номинальной величины по истечении 50 000 часов эксплуатации. У дешевых ОП световой поток, как правило, падает на 30-50% после 4 000…5 000 часов.
     Важная характеристика воздействия света на его зрительное восприятие – цветовая температура источника света, измеряемая в Кельвинах (К), которую не следует путать с температурой осветительного прибора, измеряемую в градусах Цельсия (°С). Понятие цветовой температуры было введено немецким физиком Максом Планком для цветовой характеристики источников излучения и означало связь между абсолютной температурой (в Кельвинах) абстрактного абсолютно черного тела и спектром его излучения.
     Простой пример. Начнем нагревать массивную металлическую болванку мощным источником тепла и следить за ее цветом. Сначала болванка начнет светиться темно-вишневым цветом, затем, последовательно, – красным, оранжевым, желтым. Далее болванка начнет плавиться, но если бы она была из гипотетического материала с температурой плавления более 20000 °С (разумеется, такого в природе не существует), то цвет излучения сначала приобрел бы белый цвет, затем голубоватый оттенок, переходящий в голубой, далее ярко синий и фиолетовый.

Изменение цвета абсолютно черного тела при нагревании (шкала – нелинейная)

     Не буду вдаваться в физические дебри, изложу лишь одно простое правило – чем выше цветовая температура, тем более холодным (т.е. сдвинутым в сторону синего цвета) выглядит свет осветительного прибора (независимо от вида прибора – лампа накаливания, газоразрядная или светодиодная лампа). В Европе популярны следующие названия для цвета источников света в зависимости от их цветовой температуры:
• Теплый белый – менее 3500 К (на упаковке обычно ставят 3000 К);
• Натуральный (нейтральный) белый – от 3500 К до 5300 К (на упаковке обычно ставят 4000 К);
• Холодный белый – более 5300 К (на упаковке обычно ставят 6000 К или 6500 К).
     Рекомендации по цветовым температурам источников света для различных помещений изложены в Приложении К Свода Правил СП-52.13330.2016. Наиболее распространены осветительные приборы с натуральным белым светом; в помещениях, где требуется высокий уровень цветоразличения, лучше использовать холодный белый свет; в спальнях и комнатах отдыха (где нет жестких требований к уровню цветоразличения) лучше использовать теплый белый свет, успокаивающий и напоминающий свет ламп накаливания.
     Теперь чисто технический параметр – Световая отдача (светоотдача), характеризующая энергоэффективность источника света, т.е. насколько эффективно потребляемая электрическая мощность преобразуется в излучение видимого диапазона. Измеряется в лм/Вт. Светоотдача светодиодных источников лежит в диапазоне 70…130 лм/Вт и зависит от уровня технологии (и, соответственно, цены), а, в конечном итоге, от производителя. Для сравнения, светоотдача ламп накаливания не превышает 10…15 лм/Вт (бОльшая часть потребляемой мощности расходуется на тепловое (инфракрасное – невидимое) излучение), для люминесцентных и металлогалогенных ламп – не более 50…55 лм/Вт.
     Еще один параметр источника света, Угол излучения, характеризует величину сектора световой сферы, который ограничивает Световой поток. Угол излучения гипотетического точечного источника составляет 360°, т.е. это полноценная сфера, к этой же величине стремятся такие источники света как горящая спичка, свеча, бенгальский огонь, ламп накаливания и т.п. У единичного СИДа (СветоИзлучающего Диода) Угол излучения составляет 180°, но благодаря оригинальным конструкциям (сборкам СИДов) и использованию различной оптики (отражателей и фокусирующих линз) производители добиваются большого диапазона Углов излучения – от 0.2° (лазерные указки) до 270° (для аналогов ламп накаливания), для спотовых светильников эта величина обычно составляет не более 60°:

Изменение угла излучения в зависимости от конструкции лампочки. Источник – https://lampaexpert.ru.

    Несложно понять, что при равном световом потоке источник с мЕньшим углом излучения даст бОльшую освещенность, но на мЕньшей площади. На практике, в разных точках светового пятна, образуемого источником света на плоской поверхности, освещенность имеет разные значения, уменьшаясь от центра к краям пятна. Для бытовых, непрофессиональных, расчетов достаточно пользоваться усредненными значениями. Точные данные о кривых распределения силы света можно увидеть в специальных файлах формата *.ies, которые добросовестные производители создают для каждого своего изделия. То, что изделие (Осветительный Прибор – ОП) прошло добровольную сертификацию и соответствует требованиям ГОСТ Р 54350—2015 («ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ. Светотехнические требования и методы испытаний») подтверждает специальный символ, нанесенный на ОП и его упаковку по ГОСТ Р МЭК 60598-1:

     Для профессионального расчета освещенности помещений (и не только помещений) используются специальные программы, например программа, разработанная Немецким Светотехническим институтом, – DiaLUX. Программа распространяется бесплатно, скачать ее можно ЗДЕСЬ >>>. Эту программу поддерживают десятки производителей ОП, и на их сайтах можно бесплатно скачать специальные приложения, содержащие всю необходимую светотехническую информацию для расчетов в программе DiaLUX.
     Теперь Вы обладаете набором знаний, необходимым для выбора и расчета количества ОП.

Выбор осветительных приборов и расчет их количества.

     Этот и другие расчеты Вы можете сделать на Справочном Портале КАЛЬКУЛЯТОР (https://www.calc.ru/). Но в КАЛЬКУЛЯТОРЕ может не оказаться,необходимого ОП, поэтому я помогу Вам сделать расчеты самостоятельно и осознанно.
     На 1-м этапе мы рассчитаем минимальный суммарный световой поток (Ф) ото всех ОП для достижения необходимой освещенности на уровне пола, в зависимости от назначения помещения. Значения освещенности мы возьмем из Таблицы Л.1 Свода Правил СП-52.13330.2016 (стр. 91):

     Кроме этих нормативных показателей, в Санитарных Правилах и Нормах СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 («Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий») даны нормируемые значения освещенности на уровне пола еще для 4-х видов помещений: 4. Детские – 200 лк; 5. Кабинеты, библиотеки – 300 лк; 7. Кладовые, подсобные – 30 лк; 8. Гардеробные – 75 лк.
     Для расчета суммарного светового потока (Ф) воспользуемся формулой: Ф = Е*S, где Е – нормативный показатель освещенности, S – площадь помещения. Но Световой поток ОП обычно нормируется для расстояния 2.7 м от ОП до поверхности, на которой рассчитывается освещенность. Световой поток (Ф) убывает пропорционально квадрату расстоянии от ОП. Поэтому наша расчетная формула приобретает вид: Ф = k*Е*S, где k – поправочный коэффициент. Для расчета поправочного коэффициента k нужно посчитать во сколько раз фактическое расстояние от ОП до пола больше 2.7 м и возвести полученное значение в квадрат. В качестве примера просчитаем Гостиную площадью 24 кв. м (длина – 6 м, ширина – 4 м) с высотой потолка 3 м. Найдем поправочный коэффициент: k = (3/2.7)**2 = 1.23. Возьмем нормативный показатель освещенности для жилых комнат (из таблицы Л.1) – 150 лк и получим минимальный суммарный световой поток (Ф): Ф = 1,23*150*24 = 4428 лм.
     На 2-м этапе мы выберем ОП и посчитаем их количество. На 1-м этапе мы рассчитали минимальный световой поток для нашего помещения в размере 4428 лм. «Минимальный» означает, что мы можем использовать и бОльшую величину. Я рекомендую увеличить эту минимальную величину хотя бы на 50% и использовать в Гостиной 2 вида ОП:
1) Софиты с цветовой температурой 3000 К (теплый белый), углом излучения 60°, световой отдачей 80 лм/Вт и суммарным световым потоком приблизительно 4500 лм;
2) Люстра с 6 лампами с цветовой температурой 4000 К (натуральный белый), углом излучения 270°, световой отдачей 90 лм/Вт и суммарным световым потоком приблизительно 2500 лм.
     Сочетание 2 видов светильников позволит использовать в штатном режиме мягкое теплое освещение софитов, а в торжественных случаях увеличить освещенность в 1.5 раза, включив люстру, – при этом свет станет менее мягким, но улучшится цветоразличение.
     В целях энергосбережения и ресурса ОП можно каждый их вид разбить на 2 группы, т.е. для управления светом потребуются два 2-х-клавишных выключателя.
     Рассчитаем мощность ламп для люстры. Световой поток от каждой из 6 ламп должен составлять 2500 / 6 = 417 лм. При световой отдаче 90 лм/Вт электрическая мощность каждой лампы составит 417 / 90 = 4,6 Вт, – ближайшими по мощности будут лампы по 5 Вт. Теперь сделаем расчеты для софитов. Золотое правило при выборе количества софитов, если они дают основной свет, – «софитов много не бывает». Чем больше софитов, тем равномерней будет освещено помещение и тем меньше пострадает общая освещенность в случае неисправности одного из софитов. Здесь, конечно, немаловажным будет Ваш бюджет – 10 софитов по 3 Вт будут стоить примерно в 1.5 раза дороже, чем 5 софитов по 6 Вт (кроме того, вдвое бОльшие расходы на монтаж), но, все же, постарайтесь, чтобы расстояние между софитами не превышало 1.5 м. Я выбрал схему из 14 софитов. Световой поток для одного софита составит 4500 / 14 = 321.4 лм. При световой отдаче 80 лм/Вт электрическая мощность каждой софита составит 321.4 / 80 = 4,02 Вт, – т.о., будем использовать софиты мощностью 4 Вт. Привожу получившуюся схему освещения:

     Об электромонтажной схеме я подробно рассказывал в статье «Дизайн и ремонт квартиры. Финансовое планирование.».
     В грубой визуализации, приведенной ниже, Вы сможете увидеть, как распределяются световые потоки от разных ОП:

     В заключение этого раздела хотелось бы дать несколько советов:
• Если Вы планируете использовать дешевые ОП от неизвестного (no-name) производителя, сделайте запас по мощности и, соответственно, световому потоку 25-30%. Нелишним будет запас нескольких ОП.
• Не прижимайте софиты к стене ближе 300 мм, иначе Вы будете освещать стены, а не комнату.
• Стены и пол частично отражают свет в разных направлениях, поэтому при использовании отделочных материалов темного цвета, увеличьте общий световой поток на 10-20%.
• Если Вы хотите купить более качественные (но более дорогие) ОП, обратите внимание на несколько признаков, характерных для серьезного Производителя. Прежде всего, маркировка, – на ОП и упаковке должны стоять название и логотип Производителя, штрих-код (QR-код), адрес сайта, с которого можно скачать фотометрические (*.ies) файлы, электрическая мощность, цветовая температура, световая отдача (или световой поток), гарантированный срок службы. Желательно наличие символа соответствия ГОСТ Р 54350—2015 (см. выше) или требованиям, например, ISO (International Organization for Standardization – Международная организация по стандартизации) или TSE (Турецкий институт стандартизации), а также участие в программе DiaLUX, на сайте которой Вы можете найти полный список партнеров программы.

Электропроводка и автоматы.

     Рассмотрим, как электроэнергия, приходящая на распределительный щиток в Вашем жилище, коммутируется и распределяется по помещениям:

Распределение электроэнергии на примере 3-х-комнатной квартиры (дома).

     Для того, чтобы выбрать сечение кабелей и номиналы автоматов, необходимо определиться с величинами нагрузок, т.е. потребляемой мощностью на каждой из линий. Я задал в качестве примера определенные значения, у Вас могут быть иные. Теперь, необходимо определиться с силой потребляемого тока I, которая связана с потребляемой мощностью P соотношением I = P / U, вытекающим из Закона Джоуля-Ленца (P = U*I), где U – напряжение на клеммах электропотребителя (в нашем случае – 220 В). Токовые нагрузки отражены в таблице:

Сила потребляемого тока для нагрузок из Примера.

     Для расчета сечения кабелей, необходимого для длительного протекания рассчитанных токов можно воспользоваться достаточно сложными и громоздкими формулами из серии межгосударственных стандартов ГОСТ-Р-МЭК-60287-*-*-2009-2011. Но в нашем, достаточно простом, случае (из-за небольшой длины и количества кабелей можно пренебречь потерями и взаимными влияниями в них) воспользуемся данными из таблиц ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки). В Табл. В.52.1 для расчета токовых нагрузок рекомендованы различные способы монтажа проводников (в-основном, исходя из условий теплоотвода). Т.к. у нас возможна комбинация нескольких способов монтажа, выберем вариант, наихудший с точки зрения теплоотвода, но исключив монтаж в теплоизолирующей стене. Наш вариант – В2. Найдем сочетания сечений кабеля и допустимых токовых нагрузок для 2-х-жильного и 3-х-жильного кабелей из Табл. В.52.2 и Табл. В.52.4 соответственно.
     Теперь определимся с автоматами, главная функция которых, – защитить электропроводку от токов, превышающих максимально допустимое значение. Таким образом, номинальный ток срабатывания автомата должен превышать фактически потребляемый ток при максимальной нагрузке (иначе будут ложные срабатывания автомата), но не должен сильно превышать максимально допустимый ток для данного проводника (иначе провод будет перегреваться и, в конечном итоге, разрушится). Выберем ближайшие по номиналу автоматы:

Сечения проводников, допустимые токи и автоматы для нагрузок из Примера.

     Рассмотрим некоторые из линий. Наиболее нагруженная линия – «a» (Кухня, розетки), что обусловлено необходимостью подключения различных кухонных приборов – электрочайника, кофеварки, СВЧ-печи, блендера, мультиварки и т.п. Скорее всего, суммарная мощность всех приборов (электроприемников) будет превышать заложенные нами 4 кВт. Но при проектировании электросетей используется такое понятие как Коэффициент одновременности, равный отношению допустимой мощности (одновременно включенных электроприемников) к суммарной мощности всех электроприемников. Как правило, этот коэффициент не превышает значения 0.5. Это соотношение справедливо и для других помещений, и для всего жилища – обычно к среднестатистической квартире площадью от 50 до 90 кв. м подводят от 8 до 12 кВт (значительно меньше суммарной мощности всех электроприемников в квартире). К квартирам повышенной комфортности может быть подведено более 15 кВт. Чтобы прикинуть, какая электрическая мощность подведена к Вашему жилью, посмотрите на номинал автомата (в А) на вводном щитке (с электросчетчиком) и умножьте его на 220 В. Например, 40А – 8.8 кВт, 63А – 13.86 кВт. Если у Вас стоит современный «умный» электросчетчик, то ограничитель потребляемой мощности может быть встроен в него, и номинал автомата Вам ни о чем не скажет.
     Линии «b» и «f», питающие группы освещения, используют сечение проводников, в несколько раз бОльшее необходимого по простой причине: это минимальное сечение стандартных кабелей, а согласно требованиям ПУЭ электропроводка в жилых помещениях должна выполняться только электрическими кабелями, использование проводов недопустимо.
     Мощность линий «g» и «h» сделана с запасом на случай одновременного включения нескольких мощных электроприемников, например, обогревателя и пылесоса (или перфоратора, или фена и т.п.).
     Использование сдвоенного автомата на линии «k-l» обусловлено требованиями некоторых производителей водонагревателей (например, MERLONI Group, торговая марка «Ariston») ставить защиту и на фазу, и на нейтраль.
     Несколько слов о многолетнем споре по использованию монолитных и многопроводных (гибких) кабелей. При использовании обоих классов кабелей для стационарной проводки принципиальной разницы в их эксплуатационных возможностях нет – и те и другие допускаются ПУЭ к применению. Монолитные кабели дешевле и проще в коммутации и расключении. Гибкие кабели проще в укладке и монтаже, допускают изгибы (радиус кривизны – не менее 5-10 диаметров кабеля), могут быть заменены в случае пробоя инструментом (только прямые участки в гофре – об этом чуть позже), но при коммутации и расключении требуют гильзования или пайки, правда, коммутационные узлы получаются компактными и гибкими, что позволяет обходиться без распределительных коробок (об этом – также чуть позже). Лично я, в силу описанных ниже особенностей технологии монтажа, предпочитаю гибкий кабель марки ВВГ. В нашем Примере я бы использовал кабели ВВГ-3х2.5, ВВГ-3х0.75, и ВВГ-3х1.5.
     Цветовая маркировка жил кабелей и проводов регламентируется ГОСТ Р 53768-2010 (Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия). Желто-зеленая (полосчатая) маркировка зарезервирована за заземляющей жилой, синий цвет зарезервирован за нулевой жилой. Предпочтительными цветами для фазовых жил являются коричневый, черный, серый. Например, в кабеле ВВГ-3х2.5 турецкой фирмы ÇARKIT KABLO жилы имеют следующую расцветку: желто-зеленую, коричневую и синюю. Как Вы уже поняли, в нашем Примере ко всем электроприемникам подведены 3-х-жильные кабели (с заземляющей жилой), что соответствует требованиям ПУЭ.
     Мы разобрались с сечением кабелей и номиналами автоматов. Пора заняться укладкой этих кабелей.

Монтаж электропроводки.

     Прежде всего, вопрос об использовании распределительных коробок. Мы давно отказались от этих «динозавров», портящих интерьер, и производим расключение проводки внутри глубоких подрозетников, что не противоречит требованиям ПУЭ. Нет необходимости прятать распредкоробки под обои или отделку. Главное достоинство этого метода – красота, которая, как известно, требует жертв – бОльшего расхода кабеля, использования более дорогого, гибкого, кабеля и использования пайки или гильзования для коммутации. Еще один плюс – возможность частичной замены пробитого кабеля без демонтажа отделки (при выполнении условий, изложенных ниже).

     Есть еще один очень важный вопрос, вызывающий много споров в профессиональной среде, – нужна ли защитная оболочка (типа гофры) для кабеля, укладываемого в штрабы или штукатурку на стенах, а также укладываемого открытым способом на потолочном перекрытии над подвесным потолком из негорючих материалов (НГ) и материалов группы горючести Г1 (например, ГКЛ – ГипсоКартонных Листов или натяжных потолков из ПВХ-пленки). В самом начале статьи я писал о некоторых «нестыковках» в нормативных документах, как между собой, так и с реальностью. Исходя из п. 7.1.37 ПУЭ и п.п. 15.5 и 15.15 СП 256.1325800.2016 (ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА), защитная оболочка должна быть, но допустимо и ее отсутствие. А вот использование кабеля без защитной оболочки из негорючего материала над подвесными потолками группы горючести Г2-Г4 (декоративные панели), согласно тому же п. 15.15 СП 256.1325800.2016 недопустима. Я отношусь к этому спорному вопросу философски и достаточно избирательно. Поделюсь личным опытом. При укладке кабеля под штукатурку я обязательно использую защитную гофру, исходя из простых соображений – при оштукатуривании стен твердые частицы штукатурного раствора или инструмент штукатура обязательно нарушат наружную изоляцию кабеля, которая выполняет функцию не только электрической защиты, но и механической, а также химической. В результате, увеличиваются токи утечки, особенно, при промокании стен. При осадке здания или небольшом землетрясении (мы живем в сейсмоактивном регионе) жестко замоноличенный в цементный раствор кабель может просто разорваться (ведь нарушена его механическая прочность). Кроме того, при использовании гофры и гибкого кабеля возможна его частичная замена на прямом участке (в случае нарушения целостности) без демонтажа отделочного покрытия.
     При укладке кабеля в штрабы (желательно, сделанные нормальным штраборезом) у меня другая тактика – кабель закрепляется в штрабах строительным гипсом без использования каких либо ударных или других механических воздействий. В результате, электрическая и механическая прочность кабеля не нарушаются, строительный гипс выполняет функцию защитной оболочки. Главное, чтобы кабель укладывался свободно, не «в натяг», – это убережет его от разрыва в случае осадки здания или образования трещин в стенах.
     При укладке проводки по потолочному перекрытию над подвесным потолком из ГКЛ Вы имеете выбор – использовать гофру или нет. Если Вы решили отказаться от гофры, то прислушайтесь к следующим советам:
• Не укладывайте кабели пучком, иначе из-за их взаимного влияния и ухудшения условий теплоотвода нагрузочная способность кабелей ухудшится в соответствие с Табл. В.52.17 ГОСТ Р 50571.5.52-2011, и Вам придется использовать кабели бОльшего сечения.
• При укладке проводки для коммутации светодиодных ОП можете игнорировать предыдущий совет – используемые кабели имеют многократный запас по сечению.
• Для того, чтобы уменьшить деформацию кабелей под действием собственного веса (гофра все-таки увеличивает жесткость кабеля), ставьте крепления почаще. В качестве креплений обычно используют дюбель-хомуты или специальные винты с клипсами. Главное, чтобы рядом с кабелем не размахивали молотком – один промах, и кабель можно выкидывать.

Выключатели и розетки.

     Требования и рекомендации по установке выключателей и розеток в помещениях жилых зданий изложены в п.п. 15.26-15.41 СП 256.1325800.2016. Изложу их вкратце.
     При использовании проводки, скрытой в стенах, рекомендуется «применять выключатели и розетки в утопленном исполнении». В дополнение я рекомендую использовать т.н. «стыковочные» подрозетники, имеющие специальные стыковочные узлы, упрощающие их установку в одну линию. Подрозетники, используемые для расключения (при отказе от распределительных коробок), должны быть еще и глубокими.
     «15.28 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10(16) А. <…> В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.»
     «15.34 Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м.» Справедливо и удобно – ладонь опущенной руки человека среднего роста находится на высоте 80-90 см от пола. Высота расположения розеток в жилых помещениях не регламентируется.
     «15.35 В жилых комнатах квартир и общежитий, а также в помещениях для пребывания детей рекомендуется устанавливать розетки, снабженные защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке.» Думаю, эта рекомендация ни у кого не вызовет возражений.
     Есть очень интересный вид выключателей, о котором я хотел бы упомянуть. Это – проходные выключатели, с помощью которых можно управлять освещением из 2-х точек помещения. Очень удобны для вытянутых помещений (коридоров) и для спален. Например, Вы зашли в дом, включили свет, разделись и пошли по коридору на кухню. Если в Вашем коридоре установлены проходные выключатели (всегда используются в паре), то входя на кухню, Вы сможете выключить свет в другом конце коридора. От простого выключателя проходной отличается тем, что у него нет состояния «разомкнуто», – есть 1 вход, но 2 выхода. Для наглядности приведу схему, поясняющую работу проходных выключателей:

Принцип работы проходных выключателей.

     На корпусе проходные выключатели маркируют двумя треугольниками (один под другим), направленными вверх и вниз. У нас, в Бишкеке, некоторые «грамотеи» почему-то проходные выключатели называют реверсивными, что в принципе неправильно, потому что реверсивными иногда называют перекрестные выключатели, используемые в сочетании с проходными в случаях, когда необходимо управлять светом из трех и более точек помещения. Перекрестные (реверсивные) выключатели обозначаются теми же треугольниками, но расположенными горизонтально (смотрят влево и вправо).

     Не буду вдаваться в детали, т.к. перекрестные выключатели обычно используют в общественных помещениях большой площади. Я не буду рекомендовать Вам какого-либо конкретного производителя электротехнических приборов и арматуры. В интернете есть много различных рейтинговых сайтов, на которых Вы самостоятельно выберете бренд, соответствующий Вашим потребностям и финансовым возможностям.

     И еще один, как теперь модно говорить, «лайфхак». Если у Вас время от времени бывают аварии электросетей или веерные отключения (своего рода, «плановые аварии»), полезным будет использование аварийных групп. Я вкладываю в это понятие смысл, более близкий к реальности, но отличный от нормативных документов. Как это работает?
     Для накопления электроэнергии будем использовать необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор – AGM или гелевый (гелевый – дороже), обычный не подойдет из-за возможного испарения кислотных паров, меньшего ресурса работы и худших эксплуатационных характеристик. Вам также понадобится инвертор – устройство для преобразования постоянного тока напряжением 12 В в переменный ток напряжением 220 В, имеющее в своем составе также автоматический модуль для зарядки аккумуляторов. В момент аварийного отключения электроэнергии к аварийным группам автоматически подключается инвертор, питаемый аккумулятором. В отсутствие аварии аккумулятор заряжается.

Принцип работы аварийных групп.

     Сначала определитесь, сколько Вы готовы пожертвовать на свой комфорт. Допустим, $250-300 (такова приблизительно суммарная стоимость AGM-аккумулятора емкостью 95-100 А*ч и простенького инвертора мощностью 500 Вт). Выберите несколько электроприемников, жизненно необходимых при аварийном отключении электроэнергии, но суммарной мощностью не превосходящих 300-400 Вт, например, для определенности, 1 LED-телевизор х 150 Вт, 1 ноутбук х 100 Вт, 2 зарядки для мобильников х 5 Вт, 14 софитов х 5 Вт в самых необходимых местах, итого – 330 Вт. Энергия полностью заряженного аккумулятора емкостью 100 А*ч составляет 100 А*ч х 12 В = 1200 Вт*ч. Т.о., емкости аккумулятора должно хватить на 1200 Вт*ч / 330 Вт = 3.64 часа работы аварийных групп. Но, учитывая потери в инверторе и невозможность использования 100% емкости аккумулятора, реальное время работы составит около 3 часов.
     Если позволяет бюджет, и Вы хотите увеличить аварийную нагрузку (для определенности, до 500 Вт) и время аварийной работы до 4 часов, можно взять 2 AGM-аккумулятора емкостью 95-100 А*ч и соединить их параллельно («+» к «+», «-» к «-»). Но для нормальной зарядки 2-х аккумуляторов такой емкости потребуется простенький инвертор мощностью 1000 Вт. Ваши расходы вырастут примерно до $450-500.
     Сразу оговорюсь, какой смысл я вкладываю в словосочетание «простенький инвертор». Переменный ток в стандартной электросети имеет частоту 50 Гц, т.е. меняет свое направление 50 раз в секунду, но это не означает, что изменение происходит мгновенно – кривая изменения напряжения во времени описывается синусоидой. На выходе «простенького» инвертора кривая изменения напряжения далека от синусоиды, у самых лучших она аппроксимируется «ступеньками» из прямоугольных импульсов:

Как выглядит выход идеального и реального устройств.

     Ступенчатая форма входного напряжения легко «заглатывается» современными электронными устройствами с импульсными блоками питания – телевизорами, светодиодными ОП, телефонными зарядками, но может разрушить такие простые устройства, как вентиляторы и вытяжки. Для справки, инверторы с идеальной синусоидой на выходе стоят в 2-2.5 раза дороже «простеньких».

 

     И в заключение. Я постарался описать весь электромонтажный процесс максимально непрофессиональным языком, и это означает, что данная статья не сделает из Вас мастера-профессионала. Главная моя задача – помочь Вам отфильтровать всех потенциальных исполнителей и найти среди них настоящего профессионала, а также вооружить Вас элементарными знаниями для понимания всех процессов перестройки Вашего жилья.

 

Alex Lord